Monthly Archives: 1月 2012
池田フェイス 寒ぃってぇのは疲れるんだな
M師匠と。最高気温は3℃。
寒ぃってぇのは疲れるんだな。M師匠もおいらも帰り道はほとんど無言だったぜ。
朝、駅のトイレで用を足していると揺れた。揺れたな〜ってぇ思ってたらまた揺れた。震源は富士五湖だってよ。
アプローチの其処此処に残雪。山の北面にも残雪。今日は無理かなってぇ岩場に着くと所々につららができてるけど何とか登れそうだ。
(1)”ビター・スウィート” ○
冷てぇのに耐えられなくて短いルートにシフト。
(2)”スティンガー” 6ピン目まで
ロワーダウンしてゴーストのリハーサル。
(3)”ゴースト・ステップ” x
核心ポケットでとちって、強引に持ち直そうとしてフォール。その後、終了点まで。
(4)”ゴースト・ステップ” x
核心ポケット100点満点かと思ったら右足あげて右手を送ったところでジリジリってぇ指がはき出されてフォール。
(5)”スティンガー” xxx
クールダウンとヌンチャク回収に登る。3ピン目にクリップしたところでおいら気づいたぜ、、、疲れてる。
4ピン目にクリップしたところでやっぱりいつもより疲労感が強ぇのでテンション。あとはテンションまじりで終了点まで、、、寒ぃってぇのは疲れるんだな。
核心ポケット、あともうちーっと工夫が必要みてぇだな。
#つららちゃんができてたぜ
M師匠おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。
ランナウト 丁寧に
優しい課題を丁寧に10本登ったよ。
動きの確認ってぇところさ。前回よりはましだけどやっぱり弱くなってるよな。ま、地道に戻していくぜ。
しかし毎日寒ぃよな、駅やジムに行くまでの道のそこかしこに月曜の雪が残ってたぜ。
じゃ、またな。
ランナウト 3時間コース と 凧作り
雪と雨じゃなぁ・・・。1.5カ月ぶりのランナウト、オートビレイとK名さんにビレイしてもらってリード。
どんどん弱くなる人工壁、昨日の酒のせいか力をいれるとこめかみがキリキリ痛ぇ。
あまりにも登れねぇもんだから残りの1時間はボルダ、2F、1Fの順に黄色テープ課題を登ったよ。
とにかく体が重くてつらかったぜ。
#午後は倅の凧作り教室におつきあい
#完成
・倅はどんな絵を書くのかなぁ
#去年作った凧を今年の1月2日に揚げたぜ
・糸がめいっぱいでたよ
・青空が綺麗だろ
人工壁もやらねぇとそろそろまじぃレベルだな。
じゃ、またな。
スパイダーマン 湯河原幕岩 正面壁
2005年12月25日。おいらは湯河原幕岩 正面壁の”スパイダーマン”をレッドポイントしたんだ。
その年の目標だったし、初期に登られたトゥエルブだし。レッドポイントできた時はそりゃぁ嬉しかったぜ。
※現在”スパイダーマン”のある正面壁エリアは登攀禁止です。
2013年10月、正面壁エリアの登攀は解禁されました。詳しくは日本フリークライミング協会のページを確認してください。
その年の3月に同じ湯河原幕岩の桃源郷エリアにある”コンケスタドール”をレッドポイントし、色々な岩場にでかけ色々なルートを登っていた。もっとトゥエルブを！ってぇ気持ちもどこかにあったけどそれまでの経験からしてまだまだ色々なルートを登らねばってぇ気持ちの方が強くて週末は色々な岩場の色々なルートを登っていたんだよな。けどよ8月に小川山で怪我しちまうのさ。家族に夏休み中の4日間連続クライミングの許可を得てガキみてぇにはしゃいじまってたんだろうな。3日目に当時宿題にしていた屋根岩5峰の”JACK参上”にヌンチャクがかかっていてさ、かなり疲労感があったのについついムーブ探りってぇやつをしてたら、ぶちっ！ってぇふくらはぎが肉離れしちまった。
それから約3ヶ月、クライミングを忘れないようにランナウトのオートビレイを使って片足クライミングの日々。肉離れが治ったら年内にこれだけは完登するってぇ決めていたのが”スパイダーマン”ってぇ訳さ。
怪我から復帰してから1ヶ月は有笠山、甲府幕岩、天王岩、聖人岩で慣らし運転して、12月4日に初めて”スパイダーマン”をトライしにでかけた。パートナーは同じ”スパイダーマン”を目標にしていたプラクライマー。
初日はトップロープで探りをいれたところで雨。
2日目は12月10日、トップロープで探りをいれリードしてみたけど完登のイメージがわかなかった。この日プラクライマーとT沢さんにビレイしてもらっている。そうそうアニマル氏のレッドポイントトライをビレイさせてもらったのもこの日だったけなぁ。
3日目は12月25日、プラクライマーと。勝手にスパイダー倶楽部と名付けた方達といっしょにトライして午後一番のトライでレッドポイント。怪我の後でとにかくふくらはぎが疲れやすくレストポイントで足もぶらぶらとシェイクしたこと。ムーブとムーブの境で充分すぎるほどレストして次のセクションをオブザベーションしたこと。終了点から見た相模腕の海がキラキラと綺麗だったこと、、、。
完登後においらのトライを見ていたおいちゃんに祝福され、それだけ有名なルートを登ったんだなぁってぇ完登の実感がわいてきたのも思いでさ。
#湯河原幕岩”スパイダーマン”5.12a 初登者:大岩 純一氏
・写真のクライマーはFJ（2006年11月）
・右のカンテを使わないで登ると”スパイダーガール”
・おいらはカンテを少ししか使わなかったからプラクライマーに”ガール”もいけるんじゃないですかって言われたよ。
・※現在”スパイダーマン”のある正面壁エリアは登攀禁止です。
2013年10月、正面壁エリアの登攀は解禁されました。詳しくは日本フリークライミング協会のページを確認してください。
そーいやこの後茅ヶ崎ロックに移動していーづかさんやスラ婆に会ったんだよな。
正面壁また登れるようになると良いな。
じゃ、またな。
池田フェイス 1テン天国!?
M師匠と。今週も後から4人家族。
岩場につきいつものように懸垂しようと歩いていると先行で歩いていたM師匠が何かに声をかけている、、、ひょっこり顔を出したのは若いカモシカだったよ。気温は終始一桁、今日も寒ぃし、冷てぇのクライミングさ。
（1）”ファースト・フィンガー”
（2）”スティンガー” 6ピン目まで
ロワーダウンをして”ゴースト・ステップ” のムーブ確認。
（3）”ゴースト・ステップ” x
岩はキンキンに冷てぇ。ちびっ子たちも黙って応援してくれている。4ピン目までを落ち着いてこなし無理矢理シェイク。リハーサルした核心そーっとムーブをイメージどおりに、、、核心ポケットにスッと指が入る、、、よしっ！次は右足をあげて外傾カチだ。けどよ右足を上げてる最中にポケットから指がぬるっと抜けてフォール。決まったと判断したホールディングが浅かったのかな!?指に巻いたテーピングを見たらちーっと裂けていたよ。
その後、終了点まで、1テン。
（4）”ゴースト・ステップ” x
少し長めの散歩をしたら、、、体が暖まりすぎちまった。体を冷ましてから離陸。ちびっ子たちはおいらには興味なくきゃっきゃとはしゃいでいる。4ピン目までを落ち着いてこなし無理矢理シェイク。前半の動きが良かったからいつもより多めにシェイクできたぜ。核心ムーブ開始、指先の距離感が微妙、、、新旧ホールディングに迷いフォール。
その後、終了点まで、1テン。
（5）”スティンガー” ○
指先の皮が削れちまったのかチリチリする。こまめにレストして再登。
“ゴースト・ステップ” 1テンになってきた。1テン天国!?にならないようにおいら頑張るぜ。
すまねぇ、今日も写真はなしだぜ。
M師匠おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。
池田フェイス もうひと伸び
M師匠と。気温は今日も終始1桁。お昼頃から4人家族。
入念にリハーサルをしてあわよくばってぇ考えてたんだけどうまくいかなかったよ。
（1）”ファースト・フィンガー”
岩が、冷てぇ〜。
（2）”スティンガー” 6ピン目まで
ロワーダウンの際に”ゴースト・ステップ”の5ピン目から終了点までのムーブとそーっとムーブからの新ホールディングを入念にリハーサル。
5ピン目から終了点までのムーブも改良してちーっと省力化できたぜ。
（3）”ゴースト・ステップ” xx
長めの散歩をしたら暖かくなりすぎちまった。体を少々冷ましてから開始。岩はもちろんキンキンに冷てぇ。入念にリハーサルしたそーっとムーブから新ホールディング、、、ホールディングしようと指先をみたらどこで傷つけたのか流血してる、、、うまくホールディングできずフォール。
岩についた血にチョークをつけてブラシ。
（4）”ゴースト・ステップ” x
ちびっ子2人の声援をうけ離陸。「お父さんを応援する時みたいにガンバ！って言ってくれよ」ってお願いしたらずーっと絶え間なく「ガンバ、ガンバ、ガンバ」ってぇ声をかけてくれたぜ。けどよ4ピン目クリップ前に気合いのシャウトをしたら怒られたと思ったのか黙っちまった、、、すまねぇ。無理矢理シェイクを気持ちじっくりやってそーっとムーブ、新ホールディングまでもうひと伸び足りねぇ。我慢しきれず旧式ホールディング、旧式ムーブを試すも外傾カチではじかれフォール、、、。その後、新ホールディング、新ムーブで終了点まで。
体が冷えちまうのか下からつなげてそーっとムーブをおこすと伸びが足りねぇ。
（5）”プロパー・ストレンジャー”
皆の衆、脆いところが増えてるぜ。用心な。
今日も狙っていったんだけど、おいら相変わらずギャラリーに弱ぇな。ちびっ子たち格好良いとこ見せられなくてすまねぇ。
来週末の気温はさらに冷え冷えの予報だな（苦笑）。けどよ、おいらめげずに頑張るぜ。
M師匠お付き合いありがとよ。
じゃ、またな。
池田フェイス 外傾カチが止まったぜ
M師匠と。
何故か2人ともフィックスはってムーブ探り。
おいらはユマールとグリグリで確保/昇降して核心ポケットをいろいろ探ってみたよ。
いつもは左手だけど右手だとどうなるかその後のムーブはこなせるか、、、。
でよ、今まで何度試してもおいらの指だと抜けちまってたホールディングを改良するとしっくりする事がわかったぜ。
次はそーっとムーブからその改良したホールディングができるかどうかだ。最初は遠かった改良ホールディングだけど何度か試しているうちにできるようになってくる。その後のムーブもこなせる、、、これだ。
今日は湿度が高いのかホールドした岩の色が変わる。ムーブ探り中にカチがスリップして傷を作っちまったぜ。
（1）”スティンガー” 6ピン目まで
ローワーダウンして、”ゴースト・ステップ”の核心ムーブを確認。
そーっとムーブから改良ホールディングその後のムーブを確認したぜ。
（2）”ゴースト・ステップ”
レッドブル飲んで待機。散歩のアップ。
岩はいつものようにキンキンに冷てぇ。4ピン目にクリップして片手づつ無理矢理シェイク、核心ムーブ開始。そーっとムーブで指先を伸ばす、改良ホールディング、、、決まった。スタティックに外傾カチ、、、止まった。足をあげ次のホールドに、、、フォール。
安定して動けてたんだけど途中で指が抜けかかって慌てちまった。
M師匠が下からおいらに言ったぜ「どうした？安定してたからそのまま登ると思ったのに」、、、。
（3）”ゴースト・ステップ”
曇り空の時の池面は岩の色が変わって威圧感があるな。
4ピン目にクリップして無理矢理シェイク。少し気持ちにゆとりがあったからいつもより余計にシェイク。そーっとムーブ失敗。改良前と改良中の指先の伸ばし方が頭の中でごっちゃになってうまくポケットにおさまらなかったよ、、、。
完登出来なかったけど、改良ホールディングは収穫だったよ。
次回はそーっとムーブからの改良ホールディングを入念にリハーサルしてからトライだぜ！
#梅の花の蕾が小さくできてたぜ
M師匠おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。