I渕さんと。
最低気温が−5℃の予報、アプローチの染み出しは凍り、岩はキンキンに冷えていたぜ。お日様元気な予報だし午後のチャンスまで待ってトライする事にしたぜ。

○今日の”一期一会”
（1）岩は冷てぇけど動きは良い。デザソン核心を越えてレスト。手のひらはキンキンだ。レストをしながら左手の人さし指の異変に気付いた、指先から血が出てるじゃねぇか。まじまじと見てみると爪が1cmくれぇ剥がれかかってベロンチョ、、、ぐへぇ。レストしながら登り続けるか悩んだけどこれからミニカチゾーンだし、クライミング中止。

（2）I渕さんのささくれ補修薬と教えてもらった応急処置をして離陸、果たしてどこまで我慢できるか。
離陸、2−3ピン間の苦手ムーブはスムーズにクリア、デザソン核心も難なく通過し最初のレスト。応急処置はまだ効いている、核心前のレストをしていざ核心開始。出だしでスリップしたけど冷静に足を置きなおしてクリップホールドに指先をねじ込む、、、大丈夫だ。軽くシェイクを挟んで最初のミニカチ、、、大丈夫、次のミニカチ、、、痛ぇ、爪が剥がれそうな感覚、テンション。

前回、良い感じで勝負ができるんじゃねぇかと期待して来たのにまさかのアクシデント、参ったよ。でも、どこで傷ついちまうんだろう?

＃今日のコウモリ岩
・3パーティー10人くれぇ、イタリア人とフランス人もいたぜ
・写真はデザソンをトライするイタリア人
・英語で積極的に話しかけてくるので英単語まじりの日本語で返事をすると「アイ・ドント・ノー・ジャパニーズ」というのだけど続けて「ノープロブレム、ノープロブレム」ってぇ言ってまた英語で話かけてくる。エリアにいる皆の衆にそんな感じで話しかけていたぜ。そんな彼も人がトライしている時は黙って応援。イメージ通りに陽気かつマナーをわきまえたイタリア人だったよ。

＃ベロンチョしちまった爪
・剥がれた爪を薬でくっつけたぜ
・I渕さんに教わった応急処置
・家に帰ってからアロンアルファで補強したよ

＃帰り支度をしていてみつけたぜ
・チャオ、また来いよ

来週までに爪はどこまで伸びるかな?
じゃ、またな。

N子姐さん、bucchi氏、I渕さん、tnkさんと。
今日は10時から12時まで雨または雪の予報、そのくれぇなら午後は十分トライできるだろうってぇ出かけたよ。
いつものように成木から峠を越えてったんだけど名栗側に何日か前の雪が残ってて一部路面が凍ってたぜ。

“いきのいい奴”、”ディスコバージョン”でウォームアップしたところで予報通りの雨、しばらくすると予報通りの雪。
あとは雪がやむのを待ってトライだって思ってたのに雲は厚くそのうちガスに覆われ12時を過ぎても雪はやむ気配がねぇ。
すっかり体は冷え、やる気も冷えちまった。そうだこんな時は声に出そう「よしっ、登るぞ！」

○今日の”一期一会”
（1）すっかり冷えちまった体をなんとかほぐそうとラヂヲ体操、マエケン体操をしたぜ。離陸、案の定岩はキンキンに冷えてる。第2レストポイントでレストポジションを探る、どうもしっくりこねぇ。疲れるだけといつもより気持ち早めに核心開始。動きが硬くて乗り込みがいつもより足りねぇ。ゆっくりとキョンの体勢に入るハの字ホールドを見ながらゆーっくりキョン、自然と2段モーションでドロップニー⁉︎、ゆっくりとスプーンカットに指先を伸ばす、、、届いた‼︎ か、かかりが浅ぇ、、、フォール。握り直そうとしたけど無理だった。

かかりは浅かったけどスプーンカットに指先が止まったぜ。去年の5月以来だよ。岩は冷てぇし天気は悪りぃのに、あれ⁉︎ってぇ感じだぜ。

今日はこの1トライで終了。次回に期待!?

#”デザートソング”をトライするtnkさん
・ガンバだぜ

#夕方のコウモリ岩
・夕方に晴れました

帰りの峠道で車の後輪がスリップしてちーっと焦ったぜ。スタッドレスを過信しちゃいけねぇって事だな。
皆の衆おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

bucchi氏、I渕さん、K野さん、tnkさんと
今日は気温高めの予報、ノブさん御一行様他2組の静かな河又だったぜ。

I渕さんが気合いの1トライ目に”マンモスケイブ”を完登、めでてぇ。
おいらもあやかりてぇ、て出撃。

○今日の”一期一会”
（1）気温はまずまずだったから期待して離陸したんだけど岩が冷たくてゆったりできねぇ。キョンの体勢は作ったけど指先の感覚がなくなっちまってハの字ホールドタッチでフォール。

（2）時間は早めだけど回収便のつもりで離陸。3ピン目のクリップはちょいと修正して楽にクリップできるようになったぜ。デザソン核心を超えて4ピン目にクリップ。1トライ目より岩は冷たくねぇから気持ちゆったりレスト。核心スタート、6ピン目のクリップはまずまずってぇところ。意識してゆっくりキョンの体勢に入るけどよれてて不十分、ハの字ホールドをタッチしてフォール。小指が出血どこでベロンチョしちまったかな?
仕切り直しのキョン、腹筋を意識して使ってみたら指の負荷が少ねぇじゃねぇか、これが体幹を意識して登るってぇ事なのかい?

#”デザートソング”をトライするtnkさん
・まずは探りってぇところかい?

#100円ショップで購入の本物の「スマホ手袋」
・耐久度はどのくれぇかな?

#久しぶりに皮ベロンチョ
・久しぶりのキズパワーパッド

皆の衆おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

bucchi氏、I渕さん、tsukaアニキ、T橋さんと
予報とは裏腹に気温の穏やかな1日だったよ。ま、岩は冷たかったけどな。
今日の河又は4組。トライするルートもばらけてたよ。

○今日の”一期一会”
（1）午前中はやさしいのをゆったりトライして午後に1トライ目の出撃。岩は思ったより冷たくなかったけど指がよれててキョンの体勢になる前にカチが開いてきちまった。なんとかキョンを作るけど壁から体がはがれてフォール。

（2）岩が冷てぇ。苦手の2-3ピン間のムーブを吼えながら通過。2度のレストポイントから核心ムーブをスタートしたけど6ピン目のクリップをしたところでパワー切れでテンション。仕切り直して終了点まで。

気温低下とともに動きが悪くなってるぜ。苦手の2-3間のムーブの後の3ピン目のクリップ、岩が冷たくてその後のレストが十分にできねぇからもう少し楽にできねぇとな。
それと核心導入部の6ピン目のクリップも楽にできる時とできねぇ時の差を探らなきゃいけねぇな。

下山途中おいらより先行して歩いていたtsukaアニキ達が立ち止まってた「何か獣が唸ってた」らしい。イノシシ? クマ? 暗闇で正体不明だったけどとにかく要注意だぜ。

#”モスグレイハンド”を探るtsukaアニキ
・謎は解明できたかい?

皆の衆、おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

I渕さん、tsukaアニキと。
連休の中日だからか単独ハイカーが2人通っただけで貸し切り。
静かでお日様元気だったけど終始岩が冷たくて参ったよ。

○今日の”一期一会”
（1）前回探ったムーブを試してみたけどしんどいから不採用。やっぱり元のムーブに戻す。

（2）お日様パワーで岩が少しは冷たくねぇと離陸。けどよ岩は冷たくて下部から力入りまくり、レストは冷てぇからうまくできねぇでキョンに入ったところでフォール。仕切り直して終了点まで。

気分転換にマンモスやモスグレイを触ったけどボロボロで気分はヘロヘロ、逆効果だったぜ。

#”デザートソング”をトライするtsukaアニキ
・本日2トライ目に完登
・新年早々めでてぇ

#お日様の光で気持ちの良いコウモリ岩
・終始冷たかったのが残念だったぜ

I渕さん、tsukaアニキ、おつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

I渕さんと。
きくりん講習とD助氏取材チームの静かな岩場。

昨日の雨（雪?）で湿度は高ぇけど気温は高めの予報、思い出せたスプーンカット取りのムーブ、今日はリップ取りの勝負をするぞっ、てぇ思ってやってきた。

けどよ皆の衆うまくいかねぇなぁ。思い出したムーブを再現できなかったよ。1トライ目は動きが固くて6ピン目クリップ後にパンプしてテンション、2トライ目はキョンムーブに入る前に疲れちまってムーブの途中でフォールしちまった。

1トライ目、テンション後のリップ取りで最後のひとのびのコツをつかんだ!?のが唯一の前進だったかな。

なんだか疲れちまってたみてぇで動きが冴えなかったよ。 次回まで体を休めて、核心ムーブのイメージトレしておくぜ。

#”所謂ひとつの”をトライするK島さん

#水蒸気が沸き上がる朝の下名栗

#気温高め湿度も高めな今日のコウモリ岩

I渕さんおつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

倅と。現地でI渕さん、Yキさんと。
倅と河又に来るのはたしか倅が4歳の時以来。そん時はメグと豆芝さんに倅の相手をしてもらったんだっけな。

○今日の”一期一会”
（1）今日のデザインラインは5人。岩が暖かくなってからってぇ順番を一番あとにしてもらったぜ。けどよアップ不十分だったのとアップから時間が経っちまってたんだろうな、核心の動きをつくるところで右手が開いてきちまってフォール。

（2）今日は倅がいるから明るいうちに下山予定。15時にトライ開始。お日様のおかげで岩は冷たくねぇ。動きも良くレストもゆったり。
核心スタート、6ピン目のクリップホールドをしっかり握ってクリップ、1手1足慎重に進めてキョンを作って左手を前回修正した中継ホールドに合わせる、スプーンカットに指先を移動、、、フォール。仕切り直して終了点まで。
今日も小さな発見。核心のキョンムーブで使う右手の握り方だけど今まで人差し指と中指それに親指でカチってたんだけど薬指と小指も使って握れる事がわかったぜ。

何かがまだ足りねぇみてぇだ、スプーンカットが遠いぜ。5月のリップ取りの勝負ができていた時のムーブのコツを思い出せ、思い出せおいら!!!

帰りはさわらびの湯によってから青梅のがってん寿司で晩飯。きんのアニキとの岩場帰りは、がってん寿司が定番だったような、、、懐かしいねぇ。

#”いきのいい奴”をトライする倅
・序盤でギブアップするかと思いきやなかなかな高度まで到達

#いつものように岩場で読書
・モスグレイハンド前はお日様があたって気持ちが良いねぇ

#帰りはがってん寿司
・今日の倅は岩も皿も高度を稼いだぜ!?

I渕さん、Yキさんおつきあいありがとよ。
じゃ、またな。

tsukaアニキと。
現地でアキトパパ、tnkさん、coffeeさんと一緒に来ていたYキさんとクライミング。

昨夜は気温高めな予報にチャンスを予感し早めに就寝したんだけど体内目覚ましが4時間に設定されてて結局寝不足、、、まいったぜ。

いつものように”いきのいい奴””ターミナルドライブ”でアップして”一期一会”のトライ開始。

○今日の”一期一会”
（1）今日のデザインラインは5人。気温が高めなのとお日様が元気、それとレッド3の効果で暖っけぇからTシャツで登る。前回の教訓を活かしてレッドブルは直前に飲んだぜ。
苦手の2-3ピン間を綺麗にクリアしてデザソン核心、デザソンレスト、5ピン目のレストと進む。
核心スタート、前回修正した6ピン目のクリップは尖ったところを避けてホールディングできてスムーズ、ちょいと岩が冷てぇけど内心「この感じならいける」ってぇ思ったぜ。左のカチを握りキョンムーブに移行、そーっとスプーンカットに指先をのばしたけど壁からはがれてフォール、、、。余裕があったから正直なんでだ!?ってぇ感じだ。キョンが足りねぇのか?
仕切り直して終了点まで。

（2）お日様のおかげで岩はそんなには冷たくねぇ。デザソン核心を無難にクリアしてゆったりとレスト。
核心スタート、6ピン目クリップホールドは1トライ目より集中してホールディング、クリップもゆったりとできた。トラバースムーブも1手1足慎重に進めてキョンを作ってスプーンカットに指先をのばす、カリッと指先がかすってフォール、、、動きを作ってから指先をスプーンカットに伸ばしているのに何故?
仕切り直して同じ動きを作るとスプーンカットをきっちりホールドできる、、、うーん何が違うんだ!!

（3）暗くなりかけてたから回収のつもりの回収便だったんだけど思いのほか動けて5ピン目のクリップポイントまで。
それでも6ピン目のクリップをしたところでパワーが切れちまった。やっぱり尖ったのを握りしめると消耗しちまうみてぇだな。
仕切り直したけどリップ取りがうまくいかねぇから省略して終了点まで。

お日様元気、気温も岩の温度もほどよくて、皆の衆はおいらが集中してクライミングできるような配慮をしてくれた。唯一不安だった寝不足もレッドブルを飲むタイミングを考えて不安解消。そんな絶好のコンディションなのに完登できなかったぜ、、、弱ぇ、弱ぇぞおいら。

「何が違うんだ?」すっかり暗くなっちまった道を悶々と歩く。
駐車場でtsukaアニキに5月にリップタッチまで繋げていた事を話す、、、あれ!?おいら答えを知ってるじゃねぇか。

5月に見つけてたスプーンカット取りのコツを忘れちまってたぜ、ってぇ言うより仕切り直すと必ずできちまうから、それが正解ムーブと錯覚してたみてぇだ。ほんのちょっとした事だけど下から繋げてそのコツを忘れてムーブをおこすと壁から剥がされちまうんだよな。

皆の衆、とにかくおいら頑張るぜ。

#”デザートソング”をトライするtsukaアニキ
・久しぶりの石灰岩にびびってたけどきっちりトップアウト
・1月にまた一緒に登ろうぜ

#駐車場の霜

#今日は気温高め
・この季節にしちゃぁ暖っけぇ1日だったよ

tsukaアニキ、皆の衆ありがとよ。
じゃ、またな。

I渕さんと。
今日は午後から雨予報。予報の影響かおいら達を含めて3組で静かなクライミングの1日だったぜ。
ギャラリーに弱ぇおいらにとっちゃ好条件だったんだけど昨夜は忘年会で寝不足。寒ぃのに昼寝はできねぇしつらかったよ。

“いきのいい奴”、”ターミナルドライブ”でウォームアップして”一期一会”をトライ。

○今日の”一期一会”
（1）思ったより動きが良い。でも岩は冷てぇ。レストポイントでもパンプより手のひらの冷たさが気になって仕方がねぇ。
核心スタート、6ピン目はちょいとばかり無理してクリップ、片手づつ軽くシェイク。キョンムーブに移行するところで右手の指が開いてくる、
それでもキョンをしてスプーンカットに指先をのばしたけど壁からはがされてフォール。
仕切り直して終了点まで。終了点にクリップして7ピン目にクリップしていないことに気付いたぜ、、、汗）

やっぱり6ピン目のクリップをスムーズにこなすのが鍵だなぁ。

（2）予報どおりの雨が降ってきたけどしばらく登れるだろう。2ｰ3ピン間のおいらの核心はなんとかこなす。デザソンの核心ムーブを今までに無ぇくらいスタティックに取り、なんとか足をあげたけど1トライ目とあまりにも違う体の重さとホールドの感触の悪さにたえられずにフォール。
仕切り直したけど体が重ぇ、朝コンビニで飲んだレッドブルの効果が切れちまったみてぇだ。各駅で終了点まで。
途中6ピン目のクリップムーブの時にホールディングを観察、人差し指の指先が細けぇ突起に触れてる事に気付いたぜ。次のムーブで痛くなると思ってたんだけどここだったんだなぁ。この突起に触れねぇようにするホールディングを試したぜ。この後のムーブを落ち着いて気分よくムーブを続けてぇからな。

小雨かと思ってたら下山して駐車場につくころには本降りになってたぜ。
さわらびの湯に寄って帰宅。

#今日のコウモリ岩
・午前中は好条件だったぜ

#今日も寒ぃ
・そして岩は冷てぇ

#名栗の空
・午前中は雲の合間に青空だったんだけどな

I渕さんおつきあいありがとよ。
じゃ、またな。